“哇，世界是平的”。托馬斯·弗里德曼站在講臺上發(fā)出他刻意的感慨時，正好傳來一聲低沉的江輪的汽笛聲。我和幾百名聽眾坐在外灘三號三層的滬申畫廊漂亮的白沙發(fā)上，聽著這位世上最著名的新聞記者講解世界運轉(zhuǎn)之道。這幢設(shè)計于1922年七層樓，如今是上海最時髦場所，一個由喬治·阿瑪尼的服裝、高級餐廳與咖啡館、男性護理中心、中國當(dāng)代藝術(shù)畫廊、黃埔江景構(gòu)成的小世界，象征著消費主義和藝術(shù)風(fēng)尚的結(jié)合。

從它的窗口望出去，向左是一排灰色、堅固的花崗巖、歐洲風(fēng)格的建筑，并不長的中山東一路在70年前被稱作“遠東的華爾街”，大英銀行、中國通商銀行、匯豐銀行、交通銀行、麥加利銀行、中國銀行，一家接一家排列著，它們是昔日上海繁榮的象征，那個漁民曬網(wǎng)、纖夫拉船的水岸是逐漸被煤渣和水泥覆蓋的，1898年《申報》的一則廣告還正式給予它了名字“外灘”。

對岸的浦東則是一個另一個上海形象——一座由鋼筋水泥、玻璃幕墻、巨大熒光屏構(gòu)建的21世紀(jì)全球城市。在1978年重新打開國門之后，上海人發(fā)現(xiàn)榮耀已經(jīng)不再，甚至多年前的摹仿者香港都已遙遙領(lǐng)先，將江岸對面的那片農(nóng)田的開發(fā)成金融區(qū)是上海重塑信心的舉措之一。

只有雙腳可以幫助人記憶城市，我對于北京充滿溫情，是因為在年少時代，騎著單車不知疲倦的穿過海淀區(qū)的大街小巷，和一群同樣迷惘的少年一邊長時間的漫步，一邊不知所云的爭論。但是上海，總是從機場到酒店，在出租車上看著南京路與淮海路逐漸遠去。只有一個下午，我和一個美麗的姑娘穿過了弄堂、糕點鋪、中學(xué)、郵局，在蘇州河與匯入黃埔江之前分手時，夕陽正斜射過來。

那個迷人的下午似乎是在外灘終止的。我走進黃埔公園，充滿著花崗巖帶來的堅硬氣息，在三根指向天空的巨大的石碑的底座，刻著官方版本的上海敘事，小刀會的農(nóng)民起義被視作這座城市的開端，其后是和帝國主義、封建統(tǒng)治者所作的一次次斗爭——上海如何擺脫它殖民城市的命運的艱苦努力，這座曾經(jīng)懸掛了“華人與狗不得入內(nèi)”屈辱告示的公園，現(xiàn)在是人民的公園了，是外地人來此游覽的畢經(jīng)之地。

歷史充滿了譏諷。灰色的洋樓上鮮艷的五星紅旗在傍晚的風(fēng)中飄舞，在獲得了獨立半個世紀(jì)之后，上海人卻如此懷念十里洋場與百樂門的歲月，甚至日本占領(lǐng)時期的租界都因為張愛玲的小說而散發(fā)出不可抵制的魅力。
我對上?？偸浅錆M了偏見，相信它擁有著不可救藥的虛榮和勢利，崇拜金錢，價值觀單調(diào)，她的頭腦仍是殖民地式的，對于更強大的外來者采取一種習(xí)慣性的取悅姿態(tài)，而對于弱小者則盡是冷漠與傲慢。我不喜歡高級餐廳里習(xí)慣先說英文的服務(wù)員，不喜歡市民們對于己于人外國貨的迷信，對于上海姑娘們過分熱衷于尋找西方男朋友的感到不解，在燈火酒綠的外灘的天橋上是乞討的老人與小孩，在10分鐘內(nèi)，我沒看到過一位行人愿意給出一毛錢。

我記得歷史學(xué)家羅茲·墨菲在1950年代這樣形容上海：“上海是兩種文明交匯的地方，兩種文明都不起統(tǒng)治作用。對外國人來說，已經(jīng)沒有限制，脫離了自己的文化背景和文化監(jiān)督，每個人自己就是法律……道德是不相干或無意義的東西……對中國人而言，上海同樣沒有限制。那些選擇這種新生活的人……選擇了割斷同傳統(tǒng)中國的聯(lián)系的做法，并擺脫了強加給他們的約束?！?/FONT>